Alexander McQueen, w całości Lee Alexander McQueen (ur. 17 marca 1969 r., Londyn, Anglia - znaleziony martwy 11 lutego 2010 r., Londyn), brytyjski projektant znany z przełomowych ubrań, szokujących pokazów mody i precyzyjnego krawiectwa.
McQueen dorastał w londyńskiej dzielnicy East End; był najmłodszym z sześciorga dzieci ojca, który był kierowcą taksówki, i matki, która była nauczycielem nauk społecznych i genealogiem. W wieku 16 lat McQueen opuścił szkołę i został zatrudniony w londyńskim Anderson & Sheppard, gdzie szył garnitury dla Michaiła Gorbaczowa i księcia Karola. Po pracy dla innego krawca i kostiumy teatralnej podjął współpracę z japońskim projektantem Koji Tatsuno w Londynie, a następnie z Romeo Gigli we Włoszech. McQueen wrócił do Londynu i zapisał się do college'u mody Central Saint Martins (1990–92). Tam zorganizował pokaz mody dla swojej pracy magisterskiej. Spektakl przykuł uwagę londyńskiej stylisty Isabelli Blow. Blow kupił całą pierwszą kolekcję McQueen.
W 1992 roku McQueen zadebiutował w spodniach, które na nowo zdefiniowały tradycyjny krój odzieży. Nazwał je „spodniami” - spodnie przycięte tak nisko, że odsłoniły dekolt tyłu. Dzięki temu McQueen natychmiast rozpoznał media. W 1996 roku otrzymał tytuł Brytyjskiego Projektanta Roku, a później tego samego roku objął stanowisko głównego projektanta Givenchy - francuskiego domu mody założonego przez Huberta de Givenchy w 1952 roku - po przejściu na emeryturę Givenchy. McQueen został mianowany przez Bernarda Arnaulta, prezesa Moët Hennessy – Louis Vuitton, który nabył francuski dom mody w 1988 roku.
Chociaż było to spektakularne spotkanie dla projektanta, który miał wtedy zaledwie 28 lat, McQueen już wcześniej wyprodukował przełomową pracę pod własną, tytułową wytwórnią projektową, którą prowadził w Londynie. Jego śmiałe projekty przyciągnęły uwagę ich mrocznymi romantycznymi cechami i brutalnymi, groteskowymi elementami. Kolekcje zawierały usprawnione, kanciaste kombinezony; sukienki w kształcie klepsydry wyrzeźbione przy użyciu ciasnych gorsetów; długie suknie z elementami tak różnorodnymi, jak robótki z koralików, świeże kwiaty i poroże jelenia; a później nieporęczne 10-calowe obcasy „Alien” i „Armadillo”. McQueen, który miał talent do dramatu, zorganizował prowokacyjne pokazy mody, które zszokowały publiczność. Wystawa z 1995 roku dla jego kolekcji „Highland Rape” wywołała oskarżenia o mizoginię za pokazanie splamionych krwią, pozornie brutalnych modeli ubranych w kratkę z rozciętymi gorsetami i podartą koronką. Ważnymi cechami kolejnych prezentacji były zrobotyzowane dozowniki farb w sprayu, ludzka gra w szachy i hologram modelki Kate Moss. McQueen ubrał amerykańskich piosenkarzy Madonnę, Courtney Love i Tori Amos. Brytyjscy muzycy David Bowie i Mick Jagger z The Rolling Stones nosili utwory McQueena na scenie. Islandzki muzyk Björk mianował dyrektora artystycznego McQueen dla jej teledysku „Alarm Call” z 1997 roku, a on zaprojektował kimono, które nosiła na okładce swojego albumu Homogen z 1997 roku. W 1999 McQueen otworzył swój pierwszy butik.
W 2000 roku McQueen sprzedał pakiet kontrolny swojej sygnowanej marki wielogatunkowej korporacji Gucci Group, która zachowała kreatywną kontrolę. W następnym roku opuścił dom Givenchy i zaczął dywersyfikować swoją markę, dodając zapachy (2003); kolekcja odzieży męskiej (2004), dla której British Fashion Council nazwała go Brytyjskim Projektantem Odzieży Męskiej Roku; oraz McQ (2006), bardziej przystępna cenowo linia gotowa do noszenia. W 2003 r. Został dowódcą Orderu Imperium Brytyjskiego (CBE). W 2010 r. McQueen popełnił samobójstwo. Obszerna retrospekcja jego prac wystawiona w następnym roku w Metropolitan Museum of Art pobiła rekordy frekwencji na wystawach mody i stała się jednym z najczęściej odwiedzanych pokazów w muzeum. McQueen, dokument o swoim życiu i karierze, został wydany w 2018 roku.
