Wczesne wyprawy
Rozpoznanie 1921 r
W latach 90. XIX wieku oficerowie brytyjskiej armii Sir Francis Younghusband i Charles (CG) Bruce, którzy stacjonowali w Indiach, spotkali się i zaczęli dyskutować o możliwości wyprawy na Everest. Oficerowie zaangażowali się w dwie brytyjskie organizacje badawcze - Royal Geographical Society (RGS) i Alpine Club - i grupy te przyczyniły się do zwiększenia zainteresowania badaniem góry. Bruce i Younghusband poprosili o zgodę na zorganizowanie ekspedycji na Everest na początku XX wieku, ale napięcia polityczne i biurokratyczne trudności uniemożliwiły to. Chociaż Tybet był zamknięty dla ludzi Zachodu, brytyjski oficer John (JBL) Noel przebrał się i wkroczył do niego w 1913 r.; w końcu dostał się w odległości 40 mil (65 km) od Everestu i był w stanie zobaczyć szczyt. Jego wykład dla RGS w 1919 r. Po raz kolejny wzbudził zainteresowanie Everestem, o pozwolenie na jego zbadanie zwrócono się do Tybetu, a przyznano go w 1920 r. W 1921 r. RGS i Klub Alpejski utworzyli Komitet Mount Everest, pod przewodnictwem Younghusband, w celu zorganizowania i sfinansuj wyprawę. Grupa pod podpułkownikiem CK Howard-Bury postanowiła zbadać cały zasięg Himalajów i znaleźć drogę do Everestu. Pozostali członkowie to GH Bullock, AM Kellas, George Mallory, H. Raeburn, AFR Wollaston, Majors HT Morshead i OE Wheeler (geodeci) oraz AM Heron (geolog).
Latem 1921 r. Dokładnie zbadano północne podejścia do góry. Podchodząc do Everestu, Kellas zmarł z powodu niewydolności serca. Ponieważ Raeburn również zachorował, eksploracja wysokiego poziomu przeszła prawie całkowicie na Mallory i Bullock. Żaden z nich nie miał doświadczenia w Himalajach i mieli trudności z aklimatyzacją oprócz trudności terenu.
Pierwszym celem było zbadanie doliny Rongbuk. Partia wspięła się na centralny lodowiec Rongbuk, omijając węższe otwarcie wschodniej gałęzi i ewentualną linię Everestu. Wrócili na wschód, by odpocząć w Kharta Shekar. Stamtąd odkryli przełęcz na wysokości 22 000 stóp (6700 metrów), Lhakpa (Lhagba), prowadzącą do głowy lodowca East Rongbuk. Siodło na północ od Everestu, pomimo swojego niesmacznego wyglądu, zostało wspięte 24 września przez Mallory, Bullocka i Wheelera i nazwane pułkownikiem północnym. Gorzki wiatr uniemożliwił im przejście wyżej, ale Mallory stamtąd wytyczyła potencjalną drogę na szczyt.
Próba 1922 r
Członkami wyprawy byli generał brygady CG Bruce (lider), kapitan JG Bruce, CG Crawford, GI Finch, TG Longstaff, Mallory, kapitan CJ Morris, major Morshead, Edward Norton, TH Somervell, pułkownik EI Strutt, AW Wakefield i John Kolęda. Zdecydowano, że próbę góry trzeba podjąć przed nadejściem letniego monsunu. Dlatego wiosną bagaż został przewieziony przez Szerpów przez wysoki, wietrzny płaskowyż Tybetu.
Zapasy były przenoszone z Base Camp na wysokości 16 500 stóp (5030 metrów) do zaawansowanej bazy w Camp III. Stamtąd 13 maja utworzono obóz na płk. Północnej. Z wielkim trudem postawiono wyższy obóz na wysokości 25 000 stóp (7620 metrów) po osłoniętej stronie North Ridge. Następnego ranka, 21 maja, Mallory, Norton i Somervell opuścili Morshead, który cierpiał na odmrożenia, i przepchnęli się przez wietrzne warunki na 27 000 stóp (8230 metrów) w pobliżu grzbietu północno-wschodniej grani. 25 maja Finch i kapitan Bruce wyruszyli z obozu III, używając tlenu. Finch, protagonista tlenu, był uzasadniony wynikami. Grupa wraz z Gurkha Tejbir Bura ustanowiła obóz V na wysokości 25 500 stóp (7772 metrów). Tam zostali sztormowani przez dzień i dwie noce, ale następnego ranka Finch i Bruce osiągnęli 27300 stóp (8320 metrów) i wrócili tego samego dnia do obozu III. Trzecia próba wczesnego śniegu monsunowego zakończyła się katastrofą. 7 czerwca Mallory, Crawford i Somervell wraz z 14 Szerpami przekroczyli stoki North Col. Dziewięciu Szerpów porwała lawina nad lodowym urwiskiem, a siedmiu zginęło. Impreza Mallory'ego została przewieziona na 150 stóp (45 metrów), ale nie doznała obrażeń.
Próba 1924 r
Członkami wyprawy byli generał brygady Bruce (lider), Bentley Beetham, kapitan Bruce, J. de V. Hazard, major RWG Hingston, Andrew Irvine, Mallory, Norton, Noel Odell, EO Shebbeare (transport), Somervell i Noel (fotograf). Noel opracował nowy program reklamowy na finansowanie tej podróży, kupując wszystkie prawa do filmu i wykładu na wyprawę, które pokryły cały koszt przedsięwzięcia. Aby wzbudzić zainteresowanie wspinaczką, zaprojektował pamiątkową pocztówkę i znaczek; worki pocztówek zostały następnie wysłane z Base Camp, głównie do uczniów, którzy o nie poprosili. Było to pierwsze z wielu przedsięwzięć public relations Everest.
Na samej wspinaczce, z powodu zimowych warunków, obóz IV na North Col został założony dopiero 22 maja nową, bardziej stromą, choć bezpieczniejszą trasą; partia została następnie zmuszona do zejścia. Generał Bruce musiał wrócić z powodu choroby, a pod Norton Camp IV został przywrócony 1 czerwca. Na wysokości 25 000 stóp (7620 metrów) Mallory i kapitan Bruce zostali zatrzymani, gdy Szerpowie się wyczerpali. 4 czerwca Norton i Somervell wraz z trzema Szerpami rozbili obóz VI na 26 800 stóp (8170 metrów); następnego dnia osiągnęli 28 000 stóp (8535 metrów). Norton przeszedł do 28 100 stóp (8565 metrów), co było udokumentowaną wysokością niezrównaną do 1953 roku. Mallory i Irvine, używając tlenu, wyruszyli z Col Col w dniu 6 czerwca. 8 czerwca rozpoczęli szczyt. Odell, który przyszedł tego ranka, sądził, że widział ich wczesnym popołudniem, wysoko między mgiełkami.
Początkowo Odell twierdził, że widział ich na tak zwanym Drugim Stopniu (później niektórzy twierdzili, że Odell opisuje Trzeci Krok), ale później był mniej pewny, gdzie dokładnie był. Na Grzbiecie Północno-Wschodnim znajdują się trzy „stopnie” - strome bariery skalne - pomiędzy wysokościami 27 890 a 28 870 stóp (8500 i 8800 metrów), które utrudniają końcowe podejście na szczyt. Pierwszym krokiem jest wapienna pionowa bariera o wysokości około 110 stóp (34 metry). Powyżej jest półka i drugi stopień, który ma około 160 stóp (50 metrów) wysokości. (W 1975 r. Chińska ekspedycja z północy umieściła aluminiową drabinę na stopniu, który teraz znacznie ułatwia wspinanie się.) Trzeci stopień zawiera inny stromy odcinek skały o wysokości około 30 metrów, który prowadzi do bardziej stopniowego stoku szczyt. Gdyby Odell rzeczywiście zobaczył Mallory i Irvine na Trzecim Stopniu około 12:50, to byliby w tym momencie około 500 stóp (150 metrów) poniżej szczytu. Jednak od dawna istniała wielka niepewność i znaczna debata na temat tego wszystkiego, zwłaszcza czy para tego dnia wspięła się na szczyt i czy wspinali się, czy schodzili z góry, kiedy Odell ich zauważył. Następnego ranka Odell poszedł na poszukiwania i dotarł do obozu VI 10 czerwca, ale nie znalazł śladu żadnego z nich.
Kiedy Mallory został zapytany, dlaczego chciałby wspiąć się na Everest, odpowiedział słynną wersją: „Bo tam jest”. Brytyjska publiczność zaczęła podziwiać zdeterminowanego wspinacza podczas swoich trzech wypraw i byli zaskoczeni jego zniknięciem. (Los Mallory pozostał tajemnicą przez 75 lat; patrz Finding Mallory i upamiętnienie historycznych wejść).
Próba z 1933 r
Członkami wyprawy byli Hugh Ruttledge (lider), kapitan E. St. J. Birnie, podpułkownik H. Boustead, TA Brocklebank, Crawford, CR Greene, Percy Wyn-Harris, JL Longland, WW McLean, Shebbeare (transport), Eric Shipton, Francis S. Smythe, Lawrence R. Wager, G. Wood-Johnson i Lieutenants WR Smyth-Windham i EC Thompson (bezprzewodowy).
Silne wiatry bardzo utrudniły założenie Base Camp w North Col, ale ostatecznie zostało to wykonane 1 maja. Jego mieszkańcy zostali odcięci od innych na kilka dni. Jednak 22 maja obóz V został umieszczony na wysokości 25 700 stóp (7830 metrów); ponownie nadciągnęły burze, nakazano odwrót, a V został ponownie zajęty dopiero 28. Na 29. Wyn-Harris, Wager i Longland rozbili obóz VI na 27 400 stóp (8350 metrów). Po drodze grupa Longlandów, wpadając w zamieć, miała ogromne trudności.
30 maja, kiedy Smythe i Shipton przybyli do obozu V, Wyn-Harris i Wager wyruszyli z obozu VI. Niedaleko grzbietu Grzbietu Północno-Wschodniego znaleźli lodowy topór Irvine. Uznali, że Drugi Krok był niemożliwy do przejścia, i zostali zmuszeni do podążenia szlakiem Nortona z 1924 roku do Wielkiego Couloiru, dzieląc twarz poniżej szczytu. Przekroczyli wąwóz na wysokość mniej więcej taką samą jak Norton, ale potem musieli wrócić. Smythe i Shipton podjęli ostatnią próbę 1 czerwca. Shipton wrócił do obozu V. Smythe przeszedł samotnie, przekroczył szlaban i osiągnął taką samą wysokość jak Wyn-Harris i Wager. Po powrocie monsun zakończył operacje.
Również w 1933 r. Odbyła się seria lotów samolotem nad Everestem - pierwsza odbyła się 3 kwietnia - co pozwoliło sfotografować szczyt i otaczający go krajobraz. W 1934 roku Maurice Wilson, niedoświadczony wspinacz, który miał obsesję na punkcie góry, zmarł ponad obozem III, próbując wspiąć się na Everest sam.
Rozpoznanie 1935 r
W 1935 r. Wysłano ekspedycję dowodzoną przez Shipton w celu rozpoznania góry, zbadania zachodnich podejść i dowiedzenia się więcej o warunkach monsunowych. Pozostali członkowie to LV Bryant, EGH Kempson, M. Spender (geodeta), HW Tilman, C. Warren i EHL Wigram. Pod koniec lipca partii udało się rozbić obóz na Col Col, ale niebezpieczne warunki lawinowe powstrzymały ich przed górą. Jeszcze jedna wizyta została złożona w rejonie North Col podczas próby na Changtse (północny szczyt). Podczas rozpoznania ciało Wilsona zostało odnalezione i pochowane; odzyskano także jego pamiętnik.
Próby 1936 i 1938 r
Członkowie ekspedycji z 1936 r. To Ruttledge (lider), JML Gavin, Wyn-Harris, GN Humphreys, Kempson, Morris (transport), PR Oliver, Shipton, Smyth-Windham (bezprzewodowy), Smythe, Warren i Wigram. Ta wyprawa miała nieszczęście niezwykle wczesnego monsunu. Droga do północnej Col została ukończona 13 maja, ale wiatr opadł, a duże opady śniegu niemal natychmiast po założeniu obozu położyły kres wspinaniu się na górną część góry. Kilka późniejszych prób odzyskania col nie powiodło się.
Członkowie ekspedycji z 1938 r. To Tilman (lider), P. Lloyd, Odell, Oliver, Shipton, Smythe i Warren. W przeciwieństwie do dwóch poprzednich partii, niektórzy członkowie tej wyprawy używali tlenu. Partia przybyła wcześnie, biorąc pod uwagę doświadczenia z 1936 roku, ale tak naprawdę byli zbyt wcześnie i musieli się wycofać, spotykając się ponownie w obozie III 20 maja. Obóz Col Col rozbił się w śnieżnych warunkach 24 maja. Wkrótce potem, ponieważ niebezpiecznego śniegu, trasa została zmieniona, a nowa utworzyła zachodnią stronę kol. 6 czerwca utworzono obóz V. 8 czerwca, w głębokim śniegu, Shipton i Smythe z siedmioma Szerpami rozbili obóz VI na 27 200 stóp (8290 metrów), ale następnego dnia zatrzymali się nad nim głębokim proszkiem. Ten sam los spotkał Tilmana i Lloyda, którzy podjęli próbę jedenastego. Lloyd skorzystał z otwartego aparatu tlenowego, który częściowo pozwalał mu oddychać powietrzem zewnętrznym. Zła pogoda zmusiła do ostatecznego odwrotu.
Wspina się złoty wiek Everestu
Rozpoznanie z 1951 r
Po 1938 r. Wyprawy na Everest zostały przerwane przez II wojnę światową i najbliższe lata powojenne. Ponadto chińskie przejęcie Tybetu w 1950 r. Wykluczyło zastosowanie podejścia północnego. W 1951 r. Nepalski otrzymał pozwolenie na rozpoznanie góry od południa. Członkami wyprawy byli Shipton (lider), TD Bourdillon, Edmund Hillary, WH Murray, HE Riddiford i MP Ward. Drużyna maszerowała przez monsun, docierając do Namche Bazar, głównej wioski Solu-Khumbu, 22 września. Na lodowcu Khumbu odkryli, że możliwe jest skalowanie wielkiego lodospadu widzianego przez Mallory'ego z zachodu. Zostali zatrzymani na szczycie przez wielką szczelinę, ale prześledzili możliwą linię wzdłuż zachodniego Cwm (cyrku lub doliny) do South Col, wysokiego siodła między Lhotse a Everestem.
Wiosenna próba 1952 r
Członkami wyprawy byli E. Wyss Dunant (lider), JJ Asper, R. Aubert, G. Chevalley, R. Dittert (lider grupy wspinaczkowej), L. Flory, E. Hofstetter, PC Bonnant, R. Lambert, A. Roch, A. Lombard (geolog) i A. Zimmermann (botanik). Ta silna szwajcarska partia po raz pierwszy postawiła stopę na lodospadzie Khumbu 26 kwietnia. Po znacznych trudnościach z trasą pokonała ostatnią szczelinę za pomocą mostu linowego. Lhotse o powierzchni 4000 stóp (1220 metrów), którą trzeba było wspiąć, by dotrzeć do South Col, próbowała trasa biegła wzdłuż długiej fali skał, nazwanej Éperon des Genevois. Pierwsza grupa, Lambert, Flory, Aubert i Tenzing Norgay (sirdar lub przywódca tragarzy), wraz z pięcioma Szerpami, próbowali dotrzeć do pułkownika w ciągu jednego dnia. Zostali zmuszeni do biwakowania dość daleko pod nim (25 maja), a następnego dnia dotarli na szczyt Éperon, na wysokości 26 300 stóp (8016 metrów), skąd zeszli do pułapki i rozbili obóz. 27 maja grupa (mniej niż pięciu Szerpów) wspięła się na południowy grzbiet. Osiągnęli około 27 200 stóp (8290 metrów), a tam Lambert i Tenzing rozbili biwak. Następnego dnia wspięli się na grzbiet i zawrócili na wysokości około 28 000 stóp (8535 metrów). Również 28 maja Asper, Chevalley, Dittert, Hofstetter i Roch dotarli do South Col, ale warunki pogodowe uniemożliwiły im podniesienie się i zejście do bazy.
